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14 de junio 2008 - Final del viaje.

Hoy llegué llegué a Paris a las nueve y media de la tarde. El viaje se acabo. Los últimos ochocientos kilómetros de Milan a Paris fueron los mas raros. Contento por volver y triste por llegar.
Final del camino, 114600kms en el marcador y 43000 kms recorridos en trece fantásticos meses pasando por doce países. Ningún problema con la moto ni de salud ni de seguridad. Solo me he encontrado con gente maravillosa en el camino.

Estoy en la torre Eiffel y la verdad es que no se si estoy contento o quiero llorar. Un poco de los dos.
El mejor año de mi vida, y un viaje que será, sin duda, el mejor que haga nunca.

14 de enero 2008 - Goa
Goa, ha sido durante anos sinónimo de playas, buen pescado, fiestas y raves de luna llena, nudismo y drogas a tutiplén.
Paraíso que los hippies descubrieron a finales de los 60 cuando llegaron y se encontraron con kilómetros de playas vírgenes de arena blanca y fina, palmeras, una población aun mas relajada que en el resto de la India y sobre todo con un hachis barato y de buena calidad que se podía fumar tranquilamente.
La verdad es que hoy Goa ya no es lo que era.
La mayoría de sus playas están llenas de turistas y cualquiera de las de Tailandia, Brasil o el caribe son mucho mejores. El agua de Córcega o de Ibiza es mas clara y azul y el nudismo esta prohibido desde hace anos. Las raves están controladas con cuentagotas, las drogas tan penalizadas como en el resto de los países y la verdad, para mi, el pescado esta mas rico en Galicia.
¿Por qué sigue siendo tan popular entonces?
En mi opinión, Goa la aprecia sobre todo el viajero que ha pasado varios meses, por lo que en muchos casos puede ser la pesadilla de viajar en la India. Después de saborear autobuses insufribles que tardan mas de 12 horas en hacer 200 kms, de esperas interminables de trenes que no llegan, de haber chupado una buena dosis de la polución en sus ciudades, escuchar el ruido ensordecedor de bocinas de coches motos y autobuses. Después de haber oído dos mil veces el “have a look to my shoop” en Rajasthan, haberse pegado con la mitad de la flota India de rickshaws discutiendo el precio de un trayecto que uno sabe de antemano acabara pagando doble del precio real.
Después de haber sufrido todo eso, y un poco mas, cuando se llega a Goa uno piensa que esta en el Paraíso. O por lo menos lo mas próximo a él estando en India.
En mi caso, después de 10000 Km. de carreteras indias y tres meses evitando camiones, vacas, ciclistas y demás objetos que pululan por ellas.

24 de octubre 2007 - Manali a Mandi

13 de octubre 2007 - Manali - İndia

12 de octubre 2007 - Sarchu - Leh a Manali

11 de octubre 2007 - Pang (5000m)- Ladakh - India

10 de octubre 2007 - Khardung La - 5620m - Leh - İndia

4 de octubre 2007 - INDIIIIIIAAAAA !!!

Pues lo conseguí. Llegue a İndia esta tarde. Mi pequeño sueño realizado después de 20000 kms y casi cinco meses de viaje. A partir de ahora lo que venga es extra...

1 de septiembre 2007 - Islamabad a Mansera - Karakoran Highway - Pakistan

31 de agosto 2007 - Islamabad - Pakistan

30 de agosto 2007 - Islamabad - Pakistan

29 de agosto 2007 - Lahore - Pakistan

28 de agosto 2007 - Lahore hacia Islamabad

27 de agosto 2007 - Carretera de Quetta a Sukkur - Baluchistan - Pakistan

26 de agosto 2007 - Quetta - Baluchistan - Pakistan

25 de agosto 2007 - Quetta - Baluchistan - Pakistan

24 de agosto 2007 - Quetta - Baluchistan - Pakistan

23 de agosto 2007 - Quetta - Baluchistan - Pakistan

22 de agosto 2007 - Quetta - Baluchistan - Pakistan

21 de agosto 2007 - Carretera Taftan hacia Quetta - Baluchistan - Pakistan

20 de agosto 2007 - Taftan - Pakistan border
(325kms desde Bam hasta Zahedan y 85 de Zahedan a Taftan). Salida a las 8h. Llegada a las 12h30.

Mentiría si dijera que esta mañana salí tranquilo y relajado.
Creo que fue la mañana mas tensa de mi vida desde aquella de la Selectividad o esa de hace ocho años en la que cogí un tren para Poitiers tratando de recuperar lo que era ya irrecuperable.
Estos eran, de ser, los únicos 325 kms de los 25000 de todo el viaje que podian ser peligrosos. Las noticias de hace tres días del secuestro http://www.lavanguardia.es/lv24h/20070814/53384435717.html
de los belgas han hecho que este un poco inquieto. De hecho llevo varios días dudando si el pasar por esta carretera es al final una buena idea.
Aunque estoy casi seguro que no tendré problemas, tomo la precaución de señalar a una parte de mi familia y amigos el horario y la ruta exacta que voy a seguir. Si no tienen noticias en el momento convenido es que ha habido un problemilla. A mis papis les dejo que se enteren de todo esto, cuando lean estas líneas...
De todas formas no tengo muchas opciones: o paso por esta ruta con el ligero y poco probable riesgo de encontronazo con los traficantes de drogas y demás joyitas que pululan por la zona, o doy media vuelta hasta Teherán. Hago 1300 kms, pongo la moto en un avión y vuelo hasta Islamabad, perdiéndome el Baluchistan pakistaní.
O sea, que la cosa esta clara.

A las ocho estoy en la carretera. Entre Bam y los 300 kms que la separan de Zahedan no hay mas que carretera, desierto y caloooooor. Los primeros 200km estoy preocupado por la seguridad y un bastante enparanoiado viendo lo que hace el poco coche o moto que hay por la carretera y el arcén.
A las diez, con 35 grados, me he bebido los tres litros de agua que tenia. La preocupación por la seguridad desaparece. El calor y el agua es lo que mas me preocupa ahora. Y no quiero ni pensar que pasaría si la moto se para por estos lares.
Es la primera vez que hecho de menos y pienso en Francia, mi país de adopción. Pienso en su tecnología de punta. Esa tecnología que ha permitido que Evian fabrique botellas de agua con un pitoche para que uno pueda beber mientras conduce en moto. La que me traje desde Paris me la tiro la señora de la limpieza en el hotel de Teherán al verla vacía. Desde entonces siempre me acuerdo de ella y no se lo que daría por poder tener una botellita de esas...
Ni de coña esperes encontrar un chiringuito por la zona para comprar lo que sea. No hay absolutamente nada, mas que desierto y calor.
La carretera es muy buena, llana, aburrida. Llegando a la zona de Mosratabac se atraviesa unas montanas de colores granates que ayudan a uno a no dormirse conduciendo.
Me tocará aguantar hasta la gasolinera de Mosratabac, a 250 kms de Bam, para beber un chai ofrecido por el gasolinero.
-No, agua mineral no tenemos.
-Bueno pues dame un vasito de ese agua local que tenéis ahí que no aguanto hasta Zahedan.
- Como esta la cosa por la carretera.
- The road no problem. Zahedan maybe problem.
- ¿Y los belgas a los que secuestraron en la carretera hace tres dias?
- Si uno no busca problemas no los hay. Debieron de buscar o ver algo que no debian. No te salgas de la principal y si vas hasta Pakistán mejor no pares en Zahedan. No entres en la ciudad. Mucha droga, mucho afgano y “a lot of tension”. Compra el agua en la gasolinera a la entrada y sigue hasta la frontera sin parar. De todas formas la policía te pondrá una escolta. Lo raro es que no vengas con ellas desde Bam.
Oye pues menos mal que la “road no problem”...
No paro en Zahedan. Con tanta advertencia va a ser verdad que mejor evitarla. Aunque me da la impresión que a los iraníes les gusta exagerar y decir que tienen una ciudad un poco salvaje...
Me topé con un coche de policía cuando estaba parado al borde de la carretera sacando fotos. Lo único que les interesaba era el precio de la moto. Les pregunto si hay algun problema en la carretera.
-“No, esta todo tranquilo hasta la frontera” .
Se montan y continúan. Les adelanto un poco mas tarde
Los traficantes, debían de estar ocupados contando el pastizabal del rescate de los belgas porque llegue sin problemas hasta el ultimo control militar iraní, a solo 5kms de la frontera
Me dan el alto y me piden los papeles.
- ¿De donde vienes?. ¿donde está tu escolta? Me pregunta un pelo mosqueado.
- ¿Qué escolta? Ah si, la escolta. Pues me dejaron hace unos kilómetros...
Le miento para evitar lo que me huelo va a ser una parada larga y le digo que me han dejado a unos cinco kilómetros. No sirve de nada.
Empieza a hacer llamadas con su talkie walkie a lo que me pareció medio Estado Mayor. No está nada contento y me da la impresión que algún policía del coche que me encontré en el camino estaba descendiendo de grado. Una hora parado en el lado de la carretera a eso de las doce del mediodía a mas de 40 grados.
Al final me dicen que me mandan una escolta para ir hasta la frontera pakistaní.
-¡Pero si quedan cinco kilómetros!
Había que ver mi “escolta”. Una moto de 125cc que se caía a trozos y que casi no podía con los dos soldaditos sin armas, que no llegan a los dieciocho años . La moto se les para a los dos kilómetros. Tendré que dejarles una llave para saquen la bujía y limpiarla. Otros veinte minutos mas.
Paso la frontera iraní en menos de media hora. Eficientes y rapidos, me tamponan el carné de passage y ya estoy en Pakistán.

19 de agosto 2007 - Bam - İran
En la Lonely Planet decía. “y como final apoteósico la ciudad de Bam. Con su espectacular ciudadela sacada de un cuento de las mil y una noches”.
El problema es que mi guía es del 2001 y entre tanto hubo un terremotito en el 2005 que arraso la ciudad, se llevo por delante la ciudadela y a mas de 27000 personas.
Dos anos mas tarde la ciudad sigue envuelta en un caos de polvo y frenética carrera de reconstrucción de casas y edificios que da la impresión de avanzar al ritmo pausado caribeño. La mayoría de los hoteles, tiendas y edificios desaparecieron del mapa.
Las tiendas como tales no existen. En su lugar la ciudad esta llena de containers de metal, de esos que se usan para el transporte de mercancías, y hacen función de tiendas o locales. Solo tienen que pintarlas por dentro y poner la electricidad. En unas horas el negocio sigue su curso. Sistema rápido e ingenioso para continuar el negocio mientras esperan que se termine la reconstrucción que seguramente llegara tarde, demasiando tarde.
Después de un buen rato yendo de una dirección a otra me dio cuenta que los hoteles señalados en la guía han simplemente desaparecido del mapa. Me toca pagar 30€ y dormir en un hotel completamente nuevo hecho a la salida de la ciudad.
De la ciudadela no queda nada. El 80% quedó destruido. Al llegar a la entrada la verdad es que ni siquiera hice fotos. Me contenté con una foto mas ilustrativa del antes y del después del terremoto que estaba en la caseta de entrada a la ciudadela.
Por la noche la ciudad queda en la mas densa oscuridad. Excepto las tres calles principales el resto no tiene iluminación. Imposible encontrar un restaurante para comer y al cabo de una hora evitando motos sin luz, carros y mulas perdidas por las calles y tragar polvo me como una hamburguesa de dudosa calidad. Eso si, el chaval que lleva el garito no me deja pagarle...Total que Bam de ser una de las mejores paradas que uno hacia en esta ruta a pasado a ser un sitio que no merece la pena parar ni para comer.

18 de agosto 2007 - Kerman - Iran

17 de agosto 2007 - Neyriz - Iran

16 de agosto 2007 - Shiraz - Iran
En el hotel hay un motero griego con el que hablo. Le cuento la historia de los belgas y me dice que el se los encontró hace una semana en Teherán.
Behnam viene a buscarme al hotel. Han hecho el cableado completo. Hay que comprar algunas cosas para acabarlo. Me voy con el al mercado de motos. Como siempre me tengo que pelear para que me deje pagar los repuestos que se necesitan.
“You are my guest, o sea que no tienes que pagar nada”. Si bueno, soy tu invitado pero los repuestos, ya que la moto y la avería son mías, tendré que pagarlo yo ¿no?. A veces pienso que tanta amabilidad con el forastero no puede ser tan natural. Aunque luego digo que no que no es natural es lo nuestro.
Acabamos tarde de montar todo. No me dejan que les invite a cenar. Las mujeres les están esperando y seguro que tienen bronca por haber pasado todo el día arreglando la moto.
Tres días en Shiraz. Me voy mañana y no he visto casi la ciudad. El haber conocido a Behnam y su amigo Ali ha sido mejor que las mezquitas que me he perdido. Esta vez me voy a cenar a tiempo a un restaurante buenísimo al lado de las murallas. Ceno por las dos noches que no pude hacerlo.

15 de agosto 2007 - Shiraz - Iran
En el hotel donde voy a desayunar hay un viejete muy simpático que habla ingles y me pregunta cosas sobre España. Oye tu practicas el toreo. Si hombre, como tu te dedicas los fines de semana a poner bombas. Se ríe y me pregunta hacia donde voy. Al decirle que voy a Pakistán pasando por Zahedan se pone serio. “No pare allí que es una ciudad sin ley llena de traficantes de droga y de bandidos.” De pasada me cuenta que ayer han secuestrado en esa carretera a una pareja de belgas que iban en coche a Pakistán. Tendré que ver si es verdad. Voy a casa de Behnam y desmotamos todos los cables que salen de la bobina hasta el cuadro de mandos. están todos fundidos por el corto desde la salida de la bobina hasta el cuadro.”No te preocupes no tienes que pedir los repuestos a Francia te lo puedo arreglar todo para mañana.” Aprovecho por la tarde para cambiar las cubiertas que compré en Teherán. Ya de puestos, día de mecánica completo. Vuelvo al hotel y voy a verificar en internet lo del secuestro de los belgas. Es verdad, les han cogido camino de la frontera. Es un traficante de drogas que pide que suelten a su hermano que esta en la cárcel. Cuando salgo son la once. Llego tarde a cenar...

14 de agosto 2007 - Persepolis (Shiraz) - Iran
El dueño del hotel en Esfahan me envía el pasaporte a través del servicio de correo por autobús, del que como siga así voy a ser uno de sus mejores clientes. Llega esta tarde sobre las cuatro. Pregunto a un iraní como ir a la oficina del autobús. Monta en la moto y me guía. Cuando llegamos la oficina esta cerrada. Me explica que hay que volver en dos horas. Me invita a su casa a tomara chai y de paso puedo hablar con su hermano que es motero, tiene una deportiva de 1200cc. Venga vamos. Nada mas llegar al patio de su casa la moto empieza a oler a quemado. Los cables del reloj del cuadro están fundidos por un corto circuito. Intento hablar con el concesionario BMW de Paris para ver cuanto tardan en mandarme todo el manojo de cables. El 14 de agosto es fiesta en Francia. A la media hora llega su hermano Behnam y me arregla el estropicio anulando todo el cuadro pero por lo menos puedo volver al hotel en moto.
En Esfahan, ciudad de mas de un millón de personas, sólo hay diez personas con permiso para conducir y tener una moto de mas de 200cc. Cosas del (buen) destino, me toca quedarme tirado en la casa de uno de ellos, que además se dedica a importar motos para los pocos elegidos del país. Su amigo Ali, también motero, es mecánico electricista. “Vuelve mañana y echamos un vistazo mas tranquilos a la moto él estará aquí y nos dirá lo que piensa”. Si tengo que pedir los repuestos voy a tener que extender el visado que caduca en seis días.
Me invita a tomar algo en su casa. La casa típica iraní, esta cubierta de alfombras por todo el piso y en las paredes hay cocines para sentarse y apoyarte. No hay ningún mueble excepto una tele gigante. Nos sentamos en el suelo y su madre nos trae dulces y chai. Quedamos en que mañana me paso con la moto. El pasaporte llegó bien.

13 de agosto 2007 - Esfahan Iran

Estando en Esfahan uno tiene la elección de ir hacia el Oeste a la ciudad de Yazd o seguir hacia el sur hasta Shiraz. Elijo lo ultimo sobre todo que de camino están las ruinas de Persepolis que uno no debe perderse estando en Irán ademas de que todos los iraníes te recomiendan Esfahan y Shiraz. Llego sobre las cinco de la tarde a las ruinas de Persepolis. Buena hora porque antes es imposible de hacer una visita relajada con el calor.
Muy poca gente y al ver las enormes estatuas de los caballos alados doy un salto al pasado cuando en clase de arte estudiabamos el arte persa. İmpresionantes. Relieves y columnas que ya no soportan mas que el peso del paso del tiempo. A las siete cierran y en dos horas se puede ver bien todo. Me cruzo saliendo con dos parejas de españoles, digo catalanes, que había visto en el hotel de Teherán. Shiraz esta a unos 50 kms.
Cuando llego al hotel me doy cuenta que he olvidado el pasaporte en la recepción del hotel de Esfahan. Quinto olvido del viaje. Salgo a las once para comer y todo esta cerrado. No me acostumbro a los horarios del país. Total, que no ceno.

12 de agosto 2007 - Esfahan Iran
Me encuentro con tres españoles, digo peninsulares de Cataluña , que están en el hotel. Pasamos unas horas juntos en el patio del hotel. Están encantados con el país y la gente. Han conocido a un iraní que les ha dado un licor local que tira para atrás y alguna que otra sustancia para reírse. Oye lo que nos reímos con la mezcla de los regalos del iraní. Es que después de no se cuanto tiempo sin hablar español, reírse en el idioma de uno es buenísimo.

11 de agosto 2007 - Esfahan Iran
Donato esta pensando ir hasta la frontera en Taftan y ver si consigue un visado de transito para cruzar Pakistán, yo la verdad dudo que se lo den. Su plan B es irse al sur de Irán a Bandar A Abbas y cruzar a los Emiratos Arabes. Cambiar totalmente de plan vaya.
La ilusión del viaje era hacer la carretera de Ladakh en india. Por la noche le enseño las fotos de mi viaje en vespita por la zona en el 2004. Nos vemos un documental de un indio loquísimo que la hizo con una Enfield y con una cámara de video. Al final de la sesión de fotos y del video le cambia la cara a Donato. Yo le cuento la posibilidad de volver a Teherán y poner la moto en un avión hasta india y hacer la ruta de Ladakh. Desde luego es mucho mejor que los Emiratos Árabes.

10 de agosto 2007 - Esfahan - Iran
Se pueden decir muchas cosas de Irán pero desde luego no es un paraíso culinario. ida y vuelta entre el chiken kebab, beef kebab, mutoon kebab, special kebab. De los kebabs al arroz, a las pizzas y hamburguesas. Lo mejor es cuando te dicen si quieres jamón. ¿Jamón en un país musulmán? Nadie ha podido explicarme todavía de que esta hecho el “jamón”. Y la verdad mejor no saberlo. Lejos queda la variada y rica comida griega y turca. También la cerveza. Desde el Este de Turquía no he probado gota de alcohol. Bueno, sin contar la cerveza que había en la nevera en la habitación del hotel al pasar la frontera turca. Lo peor es que había dos y sólo me bebí una. Cuando cuentas a los iraníes que la comida no es nada buena te responden que la verdadera comida se prueba en las casas y no en los restaurantes. Ya, como todo en Irán. Como de momento no tengo casa propia en el país, propongo a Donato olvidarnos de los kebas e ir a cenar al hotel Abbasi. El hotel es una verdadera maravilla. En el interior hay un jardín inmenso con árboles frutales, rosales, jazmines, fuentes al estilo árabe y un restaurante en el medio donde caben por lo menos 400 personas. Esta lleno de iraníes que vienen a cenar al jardín del hotel. Lo curioso es que aun siendo un hotel cinco estrellas la gente se pasea como si de un jardín público se tratara. Familias con niños sentadas tranquilamente en los bancos del jardín o en los salones del hotel viendo pasar al personal. Hay cola para cenar en el jardín y nos mandan al buffet de la terraza. No esta nada mal tampoco. Vista sobre la cúpula iluminada de la mezquita Del imán de la plaza Jomeni. Buffet increible con carne, pescado, ensaladas, verduras y variedad de arroz. De postre, flan Dhul casero. Todo por 8 euritos.

9 de agosto 2007 - Esfahan - Iran
Esfahan es la perla de Irán. Aquí se ve la mejor arquitectura islámica y las mezquitas mas bonitas de todo el país. Las mas impresionantes son de la época del Shah Abbas. Todas están recubiertas de una decoración con mosaicos de una calidad excepcional. La Plaza Jomeni, una de las mas grandes del mundo, es la gran atracción de la ciudad. Al Norte de la plaza esta la mezquita del Imán, en un lateral otra con una cúpula increíble y al sur la entrada al bazar. En el centro hay un césped donde la gente viene por la noche de pic-nic, a dar una vuelta en las carrozas de caballos o a pasear viendo las tiendas que hay en torno a toda la plaza. Bajo las arcadas están las típicas tiendas de alfombras y souvenir para los locales. En la mayoría hay cosas muy kitch y horroroscopas. En una de esas me engancha Hassan. Un iraní que vivió veinte años en España. Al enterarse por un niño que era español salio disparado de la tienda cual arana en busca de mosca fresca.
“ ¡Español!, tomate un chai conmigo.” Venga dale.
Esta loquísimo y me cuenta toda su vida, al mismo tiempo que entre sorbo y sorbo, intenta endosarme alguna alfombra persa de cuatro metros de eslora a dos mil euritos. Se divorció hace siete años y volvió a Irán. Tiene un acento gaditano muy divertido.
-“Ya me lo dijo mi madre. No te cases con una cristiana que son muy diferentes de nosotros. No te dará mas que problemas. Pues yo tarde diez años en darme cuenta y después de tener tres hijos. Si hubiera escuchado a mi madre...” Tela, estar en Irán oyendo las mismas estupideces que se oyen por casa.
-¿Y qué tal la vuelta a Irán?
-“Mira, en Europa estáis muy avanzados en tecnología pero atrasadísimos en relaciones humanas. Yo me quedo con lo de aquí. Oye y la alfombra ¿te la llevas?”. Si hombre, encima de la moto.

8 de agosto 2007 - Esfahan - Iran
Por la mañana veo a Donato y acordamos compartir la habitación. Las habitaciones no son gran cosa pero el hotel es uno de los mas baratos y sobre todo es un centro de encuentro con otros mochileros y viajeros.
Tailandia tiene Kausan Road, İndia Pajar Ghana e Irán, en pequeño, tiene el hotel Amir Kabir de Esfahan. En su patio se reúne la gente por la noche y durante el desayuno. La mayoría están de paso entre Asia y Oriente Medio o viceversa. Vienen en coche, moto, autobús y hasta hay locos que pedalean en bici desde Europa. Por las noches se habla de Pakistán, Turquía, India, Líbano e incluso alguno comenta sus vacaciones en Afganistán. Interesante y divertido intercambio de información. Cada uno cuenta sus aventuras y consejos para cambiar dinero, obtener visados, evitar hoteles o simplemente darte la dirección de un buen sitio para comer en tal ciudad por la que vas a pasar en unos días. así debió de ser la “hippe trial” o ruta hippe hace treinta años en todos los hoteles del camino. El desayuno por la mañana deja mucho que desear. Aunque eso es lo de menos. Lo mejor es ver las horas pasar sentados en torno a una mesa con varias teteras de chai en el cuerpo hablando de todo y de nada y que se te pasee bien el alma por el cuerpo. Que diría la doña. Y con el calor que hace fuera es lo mejor que se puede hacer hasta que la temperatura amaina, a eso de las cuatro de la tarde. Por la noche nos vamos un grupo de gente que estamos en el hotel a la orilla del río debajo del puente Si-O-Se. El tiempo pasa tranquilamente y siempre hay algún iraní que se acerca curioso a preguntarnos que es lo que hacemos en Esfahan, y de paso invitarnos a un chai...

7 de agosto 2007 - Abyaneh - Iran
Por la mañana Mohamed,el hijo del dueño del hotel, me lleva al otro lado del río para poder hacer buenas fotos del pueblo. Abyaneth es un pueblo atípico incrustado en la montana rodeado de un paisaje desértico. Las casas son de adobe pintadas de color rojizo como las montanas que le rodean. No hay un solo turista por el laberinto de callejuelas. Las mujeres visten todavía con el traje típico. No llevan el chador negro si no vestidos de colores con velos estampados de flores. Mohamed me dice que hay una carretera que lleva a una piscifactoría que atraviesa unas montanas muy bonitas. Nos vamos hasta allí.
Por la tarde continuo hasta Esfahan y al llegar voy directo al hotel Amir Kabir. Fuera esta aparcada la moto de Donato, el italiano de Teherán.

6 de agosto 2007 - Teheran hacia Kashan - Iran

Por la mañana me cruzo en el hotel con Donato. La embajada italiana no le da la carta de recomendación como yo predije. Consideran que es peligroso atravesar el Baluchistan pakistanes. Es decir que es tu propio país el que te impide que obtengas un visado. El colmo vaya. Como si uno no fuera adulto para decidir a donde va o no va. Ya sabes, las embajadas, esos sitios que están llenos de diplomáticos ganando un sueldo de fortuna, que no pagan impuestos ni en el país que representan ni en el país donde están en misión. Y que en general cuando tienes un problema y vas a verles te dicen que no son la Madre teresa...
Total que decide probar bajando al consulado pakistanes que hay en Zahendan a trescientos kilómetros de la frontera.
Yo me voy a Esfahan. Quedamos en mandarnos un mail por si podemos cruzar juntos la frontera y rular en pakistan.
Llego a Khasan que esta a 250 kms de Teherán. En el camino me paro a tomar un chai y una coca. Llega un coche de policía con tres malas caras dentro. Después de pedirme los papeles y ver que soy guiri todo son buenas maneras. Hasta me piden que les haga una foto. Pues toma foto. Cuando voy a pagar el dueño me dice que me invita. Como siempre diez minutos para pagarle lo que le debo.
Khasan es famosa por las casas señoriales conservadas en muy buen estado en la zona antigua. Visito las dos mas grandes y famosas. Casas que podian albergar hasta sesenta invitados. Ahora son museos. Llenas de nada porque no hay mobiliario aunque dudo que en la época tuvieran mas de lo que hay hoy. Las fachadas tienen una decoración de filigrana vegetal que recuerda al Plateresco de mi tierra. Laberintos de habitaciones con celosías, techos de decoración árabe, portales con cientos de espejos incrustados y patios con fuentes al estilo de los de la Alambra. Vivian mal por aquel entonces.
Me doy una vuelta por la mezquita y las murallas antiguas. Decido irme hasta el pueblo de Abyneth, que pienso esta solo a 40 kilometros. Se esta haciendo de noche pero espero llegar en media hora.
Lo que eran 40 fueron 85 conduciendo de noche por una carretera sin señalización y sin ningún cartel en ingles. Por suerte un chaval me guía delante en su moto. Se desvia mas de 30 kms para llevarme hasta el pueblo.

5 de agosto 2007 - Teheran

Irán, país des mollahs, de mujeres envueltas en shador y velos, de ley islámica, de bomba atómica y de “terrorismo”.

Di a cualquiera que vas a Irán y te mirará estupefacto y con sorpresa. Lo que nadie o muy pocos te dicen o saben es que es uno de los países donde mejor reciben al extranjero. En mi caso hasta ahora donde mejor.
Todos los días tengo gente que me invita a comer, pasar el fin de semana, dormir en su casa o simplemente beber té en un coffe house. Si buscas o necesitas algo pueden pasar horas contigo hasta que encuentres lo que buscas. Todo es amabilidad. Hay veces que digo que estaría bien estar solo un par de horas...
Incontables paradas en carretera para comprar agua y beber un chai ofrecidos por el dueño de la tienda, gasolineras donde la gente te regala 20 litros de gasolina en un país donde hay racionamiento, taxis que no te cobran, barberos que te afeitan gratis, mecánicos que pasan una hora verificando la moto y lo único que te piden es que bebas un chai con ellos. Nunca te hablaran de esa cara del “eje del mal” en la prensa o en los telediarios occidentales.
Pienso en la gasolinera parisina que me obliga a volver y dejar mi móvil porque me faltan 50cnts de euro, ese bar de Montmartre en el que me dejo 80€ todas las semanas desde hace cinco anos y no te pone nunca una ronda, mi concesionario BMW en Paris desde hace seis anos(Daniel Motor) que me pide que pague primero en caja ( a diez metros) antes de dejarme ir con los recambios. Y sobre todo ese maravilloso recuerdo de la legendaria “amabilidad” de los camareros parisinos...

Sin duda iran sigue la tradición que hay en todo el mundo árabe de acoger al extranjero. Subesh me dijo “ con los extranjeros lo damos todos, pero entre nosotros no hay misericordia”.Al mismo tiempo los iraníes saben que tienen una muy mala prensa en occidente y quizás un poco por complejo y para demostrar lo contrario a veces se excedan en amabilidad.
Por las razones que sean no he estado en ningún país donde se trate tan bien al turista.
Eso no me impide ver que el Estado y el sistema impuesto a la población sea aberrante. Nadie con el que he hablado esta contento con el gobierno o con las leyes draconianas impuestas por el poder religioso. Todos tragan porque no hay mas remedio. La gente mayor que recuerda la época del Sha habla de ella como si de un paraíso se tratara. “Habia musica y fiesta, se podía beber, había trabajo y muchos turistas. El dinero del petróleo se lo llevaban los extranjeros, de acuerdo, pero ahora se lo llevan las familias iraníes en el poder, los mollahs viven como reyes y tenemos racionamiento de gasolina”. Curioso ver que de lo que mas hablan, en particular los hombres, es que en la época del Sha había “free sex”. Lo que mas me preguntan es si en Europa tenemos “free sex” y si hay algun problema por tener relaciones sin estar casados.
Uno ve que al menos una buena parte de la felicidad gira en todas partes en torno a lo mismo...
Toda la gente me dice que el peso de la la religión es asfixiante. Quizás un 10 %, según me dicen, esta de acuerdo con las reglas islámicas el resto la tiene que soportar a la fuerza. Una cosa llamativa es que casi nadie tiene barba. Otra idea errónea que uno se hace del pais. Me dicen que la barba es un símbolo religioso . Poco religioso hay por las calles entonces.

Llego a las once de la noche a la puerta del hotel. Veo una cara con barba en un casco modulable encima de una Harley Davison. Esta mirando con desesperación una lista en la saca encima del tanque de la moto. Hombre, un americano en moto por iran.
¿Vas hacia Pakistan? le pregunto.
¿Conoces un hotel para esta noche?
Este está bien y tiene parking para la moto.
Esta lleno, no tienen habitación.
Yo estoy en una doble si quieres la compartimos, yo mañana me voy.
Dime donde pongo la moto. Donato, no es americano es italiano de Milan. Se ha recorrido medio mundo en moto.
Pasamos la noche hablando de viajes. El va para india también. Quiere hacer mas o menos el mismo recorrido que yo. Subir hasta la frontera China por la Karakoram Hihghway y después hacer la carretera en Ladakh de Shri Nagar hasta Leh volviendo por Manali.No tiene visado para Pakistan y para darselo le piden una carta de recomendación de la embajada italiana. Yo sin querer ser gafe le digo que no se la darán.

4 de agosto 2007 - Teheran
Quedo con una la amiga de Merdarh para comer. Llega con un velo fucsia, pantalones ajustados y un vestido largo blanco. Muy moderno para la media irani. Vamos al restaurante en moto y varias veces se pone nerviosa y me dice que acelere al pasar delante de los coches de policía. Me explica que ya la ha detenido la policía por vestir de forma incorrecta enseñando un poco de pelo. Desde entonces tiene alergia a la policía. Pues ya somos dos.

Día de fiesta en Irán me voy a ver el museo nacional de arte islámico. Mala suerte están de restauración y cerrado. Poca cosa en la parte preislamica.
Los iraníes no tienen bares pero hay coffe house o salones de té. Uno puede comer un poco tomar chai y fumar pipas de agua o narguiles. En general son muy agradables y relajados y es lo único que tienen aquí aparte de los fase food.
El centro de Teherán se queda sin gente sobre las diez de la noche. A partir de esa hora no hay absolutamente nada. Ni gente ni sitios a donde ir. Si tienes suerte encuentras algún fast food con kebabs de pinta dudosa. Es como una ciudad fantasma. El único sitio donde se ve gente a esas horas es en los parques. A los iraníes les encanta los parques, a falta de sitios públicos. Llenos de fuentes y con hierba donde hacen pic-nics. Es uno de los pocos refugios para las parejas que no pueden ir a hoteles ni expresarse en publico. El parque Jamshidiye en la ladera de los montes Alborz ,al norte de Teherán, es el mas grande y bonito. Por la noche se ve todo Teherán iluminado. Esta lleno de caminos y de fuentes.

3 de agosto 2007 - Teheran
Me han llamado concesionario BMW y me dicen que pueden darme la dirección de alguien que tiene el aparato para la sincro de los carburadores. Buscando unos papeles me doy cuenta que he olvidado el carnet de passage de la aduana de la moto en Ramsar, a 400 kms de Teherán. Ya es el tercer olvido en lo que va de viaje. Al final no hay aparato para la sincro.
Contacto con el restaurante de Ramsar donde olvidé los papeles. Tengo dos opciones: o voy a buscarlos, o sea dos días de viaje o me lo envían por correo. Elijo el envío a un hotel en Kerman donde llego en diez días...
Por la tarde voy al barrio de motos para buscar dos cubiertas. Nadie tiene las medidas para mi moto. Aquí las motos de mas de 200cc están prohíbas. Se necesita un permiso especial y mucha pasta para untar a la policía. La verdad es que les hacen un favor, viendo como conducen los chavales las de 125. Al final encuentro las cubiertas después de mas de tres horas dando vueltas de tienda en tienda. A cada parada se amontonan los curiosos para ver la moto. Es todo un show. Desde la Capadocia siempre son las mismas preguntas. “ ¿cuanto cuesta, cuántos cilindros tiene a cuanto corre, no tienes problemas con el racionamiento de gasolina?”. Cuando vuelvo siempre tiene todos los interruptores cambiados, las marchas movidas y el estárter en marcha. Pero el viajar en moto es desde luego una forma genial para conocer gente y una abertura para la conversación. En un país donde la moto es solo un medio para moverse en ciudad, el ver que hay locos que vienen de tan lejos en una maquina como la mía les inspira respeto y admiración. Aunque no sepan que en el fondo solo es una cuestión de tiempo y ganas. Después de las preguntas técnicas vienen las personales. ¿Por qué viajas solo, no estás casado, crees que los iraníes son terroristas, eres cristiano?. Las primeras son fáciles de responder pero cuando les digo que no soy cristiano que soy ateo, la cosa se complica. Una conversación de temas religiosos sin yo hablar correctamente farsi y ellos sin un buen ingles puede ser una pesadilla. Total que lo mas fácil es decir que soy cristiano. Lo de apostólico y romano se lo dejo al Papa de Roma.
Por la noche voy a casa de Merdarh el iraní de la fiesta de ayer. Me desaconseja el envío de los papeles por correo. Llama al restaurante y arregla todo para que me lo manden por autobús. Mañana los papeles estarán en Teherán. ¡¡¡Uffff!!
Conozco a una amiga suya que habla español y a unos irlandeses que se estan quedando en su casa. Nos vamos a cenar a un fast food de kebas. Nos los comemos sentados en un parque de al lado.

2 de agosto 2007 - Teheran
Consigo al fin un mapa de carreteras del paםs en ingles.
Al lado del hotel esta el famoso cafי Naderi. Sitio perfecto par ver el ambiente de la ciudad. Rico cafי expreso con tartas y pasteles. Es un sitio donde se reתnen desde parejas de jףvenes a jubilados de 70 anos.
Lo primero que hago es ir a ver el concesionario BMW que aunque no tienen servicio para motos desde hace unos anos me ayudan a encontrar dos cubiertas para la moto. Y me dan cuatro telיfonos para contactar a gente en caso de problemas hasta la frontera con Pakistבn.
El encargado llama a un motero bien entrado en los 60 que se desplaza con su BMW boxer comprada hace 20 anos en Alemania. Me da algתn consejo y al final nadie tiene el aparato para sincronizar los carburadores. Pues el prףximo sitio donde podrי hacerlo serב en Tailandia...

Pensaba quedarme en Teherבn dos dםas. Lo justo para comprar los neumבticos y ver lo poco de interesante que tiene.
Pero contacte a travיs de un foro de viajes con dos hermanas y un estudiante que me proponםan salir y hablar de Irבn y de las relaciones de los jףvenes con el estado. Decidם quedarme mas dםas.
Tomamos un cafי en un coffe house muy moderno en la zona sur de Teheran. Despuיs de unos cafes me llevaron a casa de un amigo. Una fiesta privada como lo llaman en Irבn. Al llegar a casa de Mohamed otro mundo apareciף antes mis ojos. Habםa mתsica, las chicas se quitaron el shador y el velo. Ahם estaban en vaqueros ajustados, tacones altos, camisetas y tops marcando escote. Como en Madrid o Paris. Segתn iban llegando se daban dos besos de bienvenida. Bailamos hasta salsa.
¿Quieres beber? Con una llamada, alcohol a domicilio sin problemas. La Heineken a 2,5 €. Me explican que en Irבn todo es posible en la esfera privada. Que la manera de comportarse en publico es totalmente diferente en privado.
O sea, que es todo una fachada obligatoria para evitar problemas con el poder religioso. A todo el mundo le va el mambo.
Todo el mundo con el que he hablado esta harto de las reglas islבmicas.” Lo תnico que hay que hacer es ser discreto en publico y en tu casa liberarte”.

Las chicas de la fiesta me cuentan que cuado uno mata por accidente a alguien “la sangre” de una persona esta valorada en unos 50000 €. Si es una mujer solo vale la mitad. Hasta hace poco, en el caso de un no musulmבn la indemnizaciףn era de la mitad de lo que valםa una mujer. O sea que si eres mujer y cristiana ni te cuento.
Quedo con una de ellas para comer. Llega con un velo fucsia, pantalones ajustados y un vestido largo blanco. Vamos al restaurante en moto y varias veces al pasar delante de los coches de policםa se pone nerviosa y me dice que acelere. Me explica que ya la ha detenido la policםa por vestir de forma incorrecta enseסando un poco de pelo. Desde entonces tiene alergia a la policםa. Pues ya somos dos.

1 de agosto 2007 - Carretera Mar Caspio hacia Teheran

Sigo por la carretera de la costa del Mar Caspio. Gran decepción porque como suele pasar, las playas están sucisimas y el agua no invita a un baño. Confirmo que Irán no es un país de playa. Al parecer todo el mundo estaba al tanto menos yo...

Dejo la costa y tomo la única carretera que va a Teherán. De Challus hasta Karaj a 60 Km. de Teherán hay 300 Km. y mas de cinco horas de placer en moto. La carretera bordea los montes Albort y esta a reventar de trafico. Hay veces que se circula a 40km por hora. El paisaje es precioso, con macizos montañosos color ocre y con cientos de tonos diferentes en los pliegues de los estratos. Son montanas peladas y áridas al estilo de lo que uno ve en Ladakh. Antes de llegar a Karaj las montanas se unen a un embalse con agua color esmeralda lo que hace que el paisaje sea todavía mas mágico.
Me paro para arreglar un pequeño problema de la luz de atrás de la moto. Arreglado en 10 minutos después de que el dueño de la tienda donde me he parado me invite a dulces, chai y me pregunte si soy del Real Madrid o del Barcelona.
Llegada de noche a Teherán. Delhi me viene a la cabeza. Polución, cemento, lleno de coche y al parecer poca cosa de interés en arquitectura. Mañana veo.

31 de julio 2007 - Ramsar - Mar caspio

Me voy de las montanas de Masule hacia la costa del Mar Caspio. Duermo en un hotel al que me guía una familia en coche. Al preguntarles por un hotel no dudan en dar media vuelta y llevarme hasta la puerta. Se despiden con un Welcome to Irán.
Por la noche ceno en un restaurante y una familia Irán me invita a que me siente con ellos. El padre tiene unos 80 anos y es un fan de motos. Me dice que en la época del Sha recorrió toda Europa en coche y que todavía tiene dos Harleys que monta de vez en cuanto en su pueblo donde la policía no le dice nada. El nuero trabaja en una planta nuclear. Rápidamente puntualiza que es para uso domestico y aplicaciones en refrigeración. Hablan de la época de antes de la Revolución. Me explican como ha cambiado Irán y de como se sienten totalmente atados y controlados por el sistema. Al mismo tiempo se resignan porque saben que no hay nada que hacer...El padre tiene nostalgia por la época del Sha.
Me invitan a ir con ellos a las montanas del norte de Teherán el fin de semana. Si tengo tiempo os llamo.

30 de julio 2007 - Masule - Iran
Por la noche ceno con Ali y Subesh y me encuentro en el bazar de nuevo con Robert. Entre pipa de agua y alguna que otra tetera de chai me habla de Pakistán. En Allamut olvide preguntarle como estaba la carretera y la frontera en el Baluchistan. Me dice que no tuvo ningún problema. Me da algunas direcciones para ver gente en Quetta, ciudad donde me dice uno respira un verdadero ambiente salvaje del lejano Oeste. Allí me encontrare con una buena dosis de baluchies pakistaníes, afganos, algún que otro amigo barbudo de Osaman y traficantes de armas y drogas.
Me aconseja que vaya a ver a un pakistaní que trabajo como marino mercante y al que le encanta España. Me da las senas de su hijo que es un molah bien metido en el rollo islamista...bueno ya veremos.

29 de julio 2007 - Masule - Iran
Día de relax en el pueblecito. Me doy un paseo por las montanas cercanas a Masule.
En el estudio que he alquilado no hay mesas ni sillas ni cama para dormir. Al estilo Irán hay una gran alfombra persa que cubre todo el salón. Uno duerme encima de unas colchonetas finas como el papel de fumar. A partir de media noche la televisión emite programas en francés y en ingles. No tienen desperdicio. Durante horas hablan de las maravillas que Jomeni, - alabado sea su nombre y dios le tenga en su gloria- hizo por el país sobre todo el gran exegeta que fue. Gran conocedor del Corán, lo interpreto de una manera totalmente nueva. Ya te digo.
Después pasan a hablar de la historia del Islam, de algún profeta o de nuevo del Ayatolá Jomeni. Así hasta las tres de la mañana. Eso es la versión internacional, en farsi empieza a las ocho hasta medianoche.

28 de julio 2007 - Masule - Iran
por la primera vez desde hace dos meses el cielo esta cubierto cuando salgo por la mañana. Al pasar el primer puerto el sol reaparece. Tengo que pasar de nuevo por Ghazvin para ir a Masule.
Carretera excelente aunque no se puede decir lo mismo de la manera de conducir de los iraníes. Conducen rápido, mal y están completamente locos. Me llevo algún susto que otro...
Masule es un pueblecito de montaña a 1000m de altitud en el ladera de los montes Alborz que da al Mar Caspio. A diferencia de la mayoría de los pueblos montañosos iraníes, Masule esta rodeado de verde con mucha vegetación. Las casas están hechas de ladrillo recubiertas de adobe y pintadas de amarillo ocre. Los tejados de las que están mas abajo sirven de terrazas a las de la zona superior. Es un sitio al que viene mucha gente de Teherán de fin de semana escapando del calor. Se les distingue al vuelo. Las muges llevan un fular en general de color, enseñan mas el pelo, zapatos con tacones, se maquillan y son mucho mas coquetas que las locales que en general llevan el shador a rajatabla. Por lo que se ve la policía espiritual no es tan severa en las grandes ciudades como lo debe ser en las provincias..
Conozco a Subesh. Un chaval del pueblo que habla un ingles perfecto y me hecha un cable para encontrar una habitación. Nos vamos a cenar y rápidamente me cuenta que esta harto de su vida en Irán y que su sueno es irse a Europa o a Australia a buscar trabajo. Pues prepárate le digo... me cuenta lo difícil que es tener una relación con una chica y el control total que hay en todas las esferas de lo que uno hace. Familia, policía espiritual, y en general todo el mundo que te rodea.
Me dice que la mayoría de la gente no soporta las reglas y normas islámicas ni al presidente pero que hay que tragar..
Hombre desde luego un país muy fiestero no es, no...

27 de julio 2007 - Allamut - Iran
por la mañana llega a la casa donde estoy durmiendo Robert, un ingles que estudia farsi en la universidad de Esfahan. Escribe y hace tres anos que esta dando vueltas por el mundo. China, india Pakistán y ahora Irán. Nos damos una vuelta en moto por los alrededores explorando la zona. En los sitios donde paramos nos miran como si furamos extraterrestres.. La gente se extraña de que haya turistas por sus pueblos y todavía mas en moto aunque con Robert que habla farsi todo es mas facil.
Cena en la azotea de la casa con Robert. TAgradable conversación sobre religión y nuestras impresiones de Irán. Intercambiamos información sobre Turquía, Pakistán e Irán. El va hacia el Oeste yo hacia el Este.
Robert se queda dos días mas haciendo trekking y yo salgo mañana por la mañana hacia Masule.

26 de julio 2007 - Allamut - Iran
Alamut es un pueblo en lo alto de las montanas Alborz.. Muy buena carretera llena de curvas con dos puertos todo un placer en moto. Llego al pueblecito de Gale de donde se sale para visitar el castillo de Gazor Khan. Somos cinco personas para verlo. Antigua fortaleza de una secta que reclutaba a sus candidatos dándoles hashish y conduciéndoles después al fuerte donde eran seducidos por mujeres. Aunque poco queda de lo que fue el fuerte.
Las vistas desde lo alto son espectaculares.
En las gasolineras le cuento lo de la gasolina sin racionamiento para turistas.No hay nadie que este al corriente. Bueno no hay problema yo me hago el loco y siempre hay un taxi o un camión (sin limite para ellos) que me deja coger gasolina con su tarjeta. En la mayoría de los casos no quieren aceptar el dinero. Me responden “ you are my guest Mister! Welcome to Irán ! ”
Duermo en una casa de una familia iraní que no hace mas que llamarme ¡¡mister!!

25 de julio 2007 - Ghazvin - Iran
Me equivoco por tener un mapa en farsi y cojo la autopista. Al desviarme de la carretera normal me alejo del castillo de Takht e Solimבn. En Tazjan veo que tengo que hacer mas de 500 Km. si quiero ir hasta allם. Lo dejo para la prףxima vez.
La autopista gratuita esta en muy buen estado.
Llego a Ghazvin. Ciudad pequeסita y agradable con el mausoleo de Emamzade ye Hussein. Fachada llena de azulejos y espejos.
Voy al bazar. Casi tan grande como el de Tabriz. No hay un solo turista en la city. La moto sigue atrayendo curiosos.
Para cruzar las calles y avenidas es toda una una aventura. No hay semבforos y todo el mundo se pone a cruzar esquivando como puede los coches. Hablan muy poco ingles y se rםen mucho cuando ven que no hablo farsi porque piensan que soy iranם...
Leo en el periףdico que el gobierno desde el domingo autoriza a los turistas comprar gasolina sin la famosa tarjeta de racionamiento y pagando el litro a 50 cts. de euro con tarjeta de crיdito. ¡UHF! Menos mal porque solo me quedaban 40l y mas de 2000 Km.. Veremos como es la cosa en la practica.

24 de julio 2007 - Tabriz - Iran
Nos vamos por la mañana a Kandovan. Un pueblo troglodita que esta a 50 Km. Se paga la entrada al llegar por la carretera. Nos metemos en una ciudad subterránea pero el acceso a las los niveles bajo tierra están cegados por el agua y el barro. Ni punto de comparación con las ciudades subterránea de Capadocia. En el pueblo nos tomamos un chai en los restaurantes que están a la orilla del río. Hay mucha excursión de mujeres en grupo y Shao atrae mucho la atención. Nos hacen hasta fotos es que eso de ver un japonés en Irán no es fácil...
Kandovan es la Capadocia de Irán. Mucho mas pequeña y menos espectacular pero con la diferencia de que en las casas todavía vive gente. Y por supuesto no hay un solo turista.
Por la tarde un poli muy excitado me grita y me pide el pasaporte. Piensa que soy iraní, y según me traducen me dice que esta prohibido tener motos de mas de 200cc. Ya hijo, ya lo se pero es que soy guiri. Al ver los papeles me deja tranquilo.

23 de julio 2007 - Tabriz - Iran

Salgo tarde .Carretera en buen estado al lado de las de Turquía del este. con poco trafico con montanas aridas y suelo desértico flanqueando la carretera. Llegando a la ciudad un coche me obliga a pararme. Son policías en civil. Detrás va un militar. Me hacen un pequeño interrogatorio y se despiden con un Welcome to Irán. Pocas ganas de encontrármelos en un callejón.
Llego al hotel y me invitan a que meta la moto en el lobby.
Vuelta por el bazar en el que estuvo Marco Polo. Enorme y con mil cosas. Le da mil vueltas a la turistada del Gran Bazar y el Bazar de las Especias de Estambul.
Sensación rara eso de ver a todas las mujeres en shador y vestidas de negro. Duro duro verlas solo la carita.
Me encuentro con Shao, un japonés que me pone al día sobre el país. No hay birras en ningún lado y la comida es kebab y arroz y arroz con kebab. Quedamos en vernos mañana para ir a ver una pequeña capadocia que hay a 50 Km. de Tabriz.

22 de julio 2007 - Maku -Iran

La carretera esta llena de controles de policía y ejercito con tanques y ametralladoras. Cuidado si no lo ves y te saltas uno... En general en dos minutos me dejan seguir después de haberme nombrado todos los jugadores del Real Madrid...
Al pasar por la ultima ciudad turca antes de la frontera iraní se ve el monte Ararat. Parece ser que es donde se quedo encallado el Arca de Noe. Ya sabes ese al que gracias a el la tierra se repobló de animales según nos cuenta la Biblia... La cima tiene nieves perpetuas pero hoy esta con nubes y se ve muy poco.
Como ultima despedida del asfalto turco, me como cuarenta Km. de carretera con agujeros. Vaya que mas que una carretera eso es un colador.
En la frontera turca hay mas de cinco kilómetros de camiones haciendo cola.
El de aduanas se tira una hora para encontrar el registro de entrada de la moto en el ordi. Eso de ser español con moto francesa, haber entrado en el país con del DNÝ y al salir enseñar el pasaporte les descontrola un poco. Y si encima no el otro no sabe escribir en el ordenador pues no te digo nada...
Se abre la reja. Ya estoy en Irán. En el “eje del mal” que diría el lumbreras de Bush.
Control de pasaporte rápido. Al instante se presenta el de la oficina de turismo que me hace un pequeño interrogatorio cortes: que vengo a hacer a Irán, a donde voy, datos personales, conozco a alguien en Irán etc.
Toma, regalo del ministerio de turismo. Me da un mapa de carreteras de Irán. En farsi. Gracias hombre.
Por lo menos se hace cargo de mi y me ayuda para poder hacer las formalidades del carné de passage. En media hora todo solucionado. Sin él hubiera sido mas de una hora. Reconozco la burocracia asiática y se me hace un pequeño nudo en el estomago recordando viejos tiempos en la India.
Ya estoy fuera. Ah no, me falta una ultima verjita y no me han sellado el recibo. Vuelta a la caseta. Mira que no me has sellado el papelito de entrada. ¿Eres español? ¿Y qué tal el Real Madrid?
Llego a Maku que esta 30 Km. .
Un poco perdido buscando hotel, un coche se para y me dice en ingles. ¿Qué buscas?
Hotel. Ven, sígueme. Me lleva al hotel que precisamente estaba buscando. Me da la mano y se mete en el coche. Welcome to Ýran me dice. Tomate un chai. No, me voy a casa. Welcome. El tío se ha hecho al menos diez kilómetros para traerme hasta el hotel.
Por la noche descubro, como ya había leído hacia una semana, la ultima ley de racionamiento de gasolina que hay en todo el país. Parece que el gobierno se prepara ante las sanciones inminentes que el tío Tom prepara para el país. Embargo de petróleo que seguro le cae a Ýran en unos meses de la mano de América. Hay un limite de 100 litros por coche y mes. Pues lo tengo claro con un país de 3000 Km. y con un visado valido sólo para un mes. No sé como voy a cruzar el país. La tarjeta cuesta 40 € por 100l de gasofa. Después se paga en la gasolinera unos 3cmts de euro por cada litro de gasolina. Total que el litro te sale a unos 45cmts de euro.
No esta mal...pero hace tan sólo un mes estaba a 10cmts de euro!!
Leí hace unos meses que hubo una fatua prohibiendo que los barberos afeitaran la barba. Voy a verificar si es así. Por señas le digo que quiero afeitarme. Siéntate. Buen afeitado de 20 minutos. Uhhh como me gusta afeitarme por estas tierras. Bueno cuanto le debo. Nada, responde. No, que cuanto es el afeitado. Nada, regalo. insisto en pagarle. Imposible, no hubo manera. Me dice por señas que viniendo de tan lejos y en moto...
Esta claro que estoy metido hasta las cejas en el “eje del mal”...

21 de julio 2007 - Van - revısion moto 10000 kms

20 de julio 2007 - Van

18 de julio 2007 - Conozco a Eimere motero turco en una BMW GS

30 de junio 2007 - Sigo en el campamento http://fullmooncamp.com/
Lectura, reposo y banitos en la piscina de agua natural.

29 de junio 2007 - Llego a Kabac un sitio maravilloso en la costa a 15 kms de Fethiye. La bajada a la playa me cuesta dos caidas con la moto parada y mas de cuarentaa minutos con el motor en segunda y primera. El los campamentos al lado de la playa no encuentro ningun sitio que me guste y me subo a la mitad de la montana. Me instalo en un campamento con casas de madera, una vista alucinante de la playa y las montanas que rodean toda la zona. Piscina de agua de manantial y unos sofas para leer y no hacer nada. Vine para quedarme un dia y me fui diez dias mas tarde.

9 de mayo 2007 - Départ de Paris

realización : pixing.fr